El reciente episodio que involucró a una marca surcoreana de cosméticos, que tuvo que retractarse tras usar una descripción racialmente insensible para promocionar un colorete, pone en evidencia un problema estructural en la industria de la belleza coreana. Más allá de la polémica puntual, esta situación refleja cómo un sector que se ha globalizado rápidamente sigue anclado en estándares estéticos que no contemplan la diversidad racial y cultural del mercado mundial.

La K-Beauty, como se conoce globalmente a la cosmética coreana, ha sido un fenómeno de exportación cultural y económica desde principios de la década pasada. Su éxito se basó en la innovación en el cuidado de la piel y la creación de tendencias que rápidamente fueron adoptadas en Occidente y otras regiones. Sin embargo, este éxito se cimentó en un modelo que priorizaba la piel clara y ciertos rasgos faciales, reflejo de ideales estéticos profundamente arraigados en la sociedad coreana y en la historia cultural del este asiático.

Según datos de Euromonitor International, el mercado global de cosméticos coreanos alcanzó un valor de 13.1 mil millones de dólares en 2023, con un crecimiento anual sostenido del 8%. Sin embargo, la mayoría de estos productos, especialmente en la categoría de maquillaje, ofrecen una paleta limitada de tonos, principalmente para pieles claras, lo que excluye a más del 90% de la población mundial que no comparte ese fototipo. Esta limitación se traduce en una barrera para consumidores de América Latina, África y partes de Estados Unidos, donde la diversidad tonal es mucho mayor.

La exclusión no es solo un tema de mercado, sino que también tiene implicancias sociales y culturales. Como explica la profesora Hye Jin Lee, experta en estudios culturales, "la K-Beauty refleja y perpetúa un ideal de belleza que está profundamente vinculado a la identidad nacional coreana y a su historia, pero que no necesariamente es inclusivo en un contexto global". Esta tensión se hace visible cuando las marcas intentan expandirse internacionalmente sin adaptar sus productos y mensajes a audiencias diversas.

En respuesta a estas críticas, algunas marcas han comenzado a ampliar sus gamas de colores y a revisar su comunicación. Por ejemplo, TIRTIR, tras la viralización del video de la influencer Miss Darcei, amplió su oferta a 40 tonos, logrando un aumento exponencial en sus ventas en Estados Unidos. Este caso demuestra que la inclusión no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia comercial rentable. Sin embargo, no todas las iniciativas han sido bien recibidas; Youthforia enfrentó críticas por un lanzamiento considerado poco auténtico y fue forzada a retirar su producto.

Además, la discusión sobre la belleza coreana no puede desligarse de su contexto sociopolítico. Corea del Sur está atravesando cambios demográficos y culturales, con un aumento en la diversidad étnica y un debate creciente sobre la multiculturalidad. Según un informe del Ministerio de Cultura surcoreano, existe aún un desconocimiento significativo sobre la diversidad cultural, lo que se refleja en los medios y en la industria cosmética. La pregunta que queda abierta es si la K-Beauty podrá evolucionar hacia una estética realmente inclusiva o si seguirá siendo un reflejo limitado de un ideal nacional que no representa a la mayoría global.

Finalmente, esta problemática se inscribe en un debate más amplio sobre los estándares de belleza y su impacto en la autoestima y la identidad. La presión por alcanzar una piel perfecta y clara, junto con la obsesión por la juventud eterna, son fenómenos globales que la K-Beauty ha sabido capitalizar con gran eficacia. Sin embargo, como advierte el doctor Afshin Mosahebi, especialista en dermatología estética, "muchas de las promesas antiedad y de perfección cutánea carecen de respaldo científico sólido, y pueden alimentar inseguridades innecesarias". En este sentido, la industria enfrenta el desafío de equilibrar innovación, inclusión y responsabilidad social en un mercado cada vez más consciente y diverso.